նորություններ

Երբեմն հետաքրքիր բան կառուցելու համար ընդամենը անհրաժեշտ է նույն հին մասերը տարբեր ձևերով միացնելը: [Sayantan Pal]-ն դա արեց համեստ RGB LED մատրիցայի համար՝ ստեղծելով չափազանց բարակ տարբերակ՝ տեղադրելով WS2812b NeoPixel LED-ը PCB-ում:
Հանրաճանաչ WS2812B-ն ունի 1,6 մմ բարձրություն, որը, ըստ երևույթին, հանդիսանում է ամենատարածված օգտագործվող PCB հաստությունը: Օգտագործելով EasyEDA, [Sayantan]-ը նախագծել է 8×8 մատրիցա՝ փոփոխված WS2812B փաթեթով: Մի փոքր ավելի փոքր կտրվածք է ավելացվել՝ շփման հարմարանք ստեղծելու համար: LED-ի համար, և բարձիկները տեղափոխվեցին վահանակի հետևի մաս՝ կտրվածքից դուրս, և դրանց առաջադրանքները շրջվեցին: PCB-ն հավաքվում է դեմքով ներքև, և բոլոր բարձիկները զոդվում են ձեռքով: Ցավոք, դա ստեղծում է բավականին մեծ զոդման կամուրջ, որը փոքր-ինչ մեծացնում է վահանակի ընդհանուր հաստությունը և կարող է հարմար չլինել արտադրության համար՝ օգտագործելով ավանդական ընտրության և տեղադրման հավաքումը:
Մենք արդեն տեսել ենք մի քանի նմանատիպ մոտեցումներ PCB բաղադրիչների նկատմամբ՝ օգտագործելով շերտավորված PCB-ներ: Արտադրողները նույնիսկ սկսել են բաղադրիչներ տեղադրել բազմաշերտ PCB-ներում:
Սա պետք է լինի իրերի փաթեթավորման նոր ստանդարտը: Օգտագործելով էժան քառաշերտ տախտակ, մեզ այդքան շատ լարերի տարածք պետք չէ, և այն կարող է հեշտությամբ վարդակից կամ ձեռքով զոդվել DIP-ը փոխարինելու համար: Դուք կարող եք մակերևույթով տեղադրել ինդուկտորը անմիջապես վերևի մասում: չիպը իր բոլոր պասիվ բաղադրիչների PCB-ում: Շփումը կարող է որոշակի մեխանիկական աջակցություն ապահովել:
Կտրումը կարող է լինել թեթևակի թեք կամ ձագարաձև և կատարել լազերային կտրիչով, այնպես որ մասի սեպաձևը մեծ ճշգրտություն չի պահանջում և կարող է վերամշակվել՝ տաքացնելով և դուրս մղելով մյուս կողմից:
Հոդվածի լուսանկարի նման տախտակի համար, չեմ կարծում, որ այն պետք է գերազանցի 2 լիտրը: Եթե դուք կարող եք ձեռք բերել լուսադիոդներ «ճայի թեւերի» փաթեթում, ապա հեշտությամբ կարող եք ձեռք բերել հարթ և բարակ բաղադրիչ:
Հետաքրքիր է, հնարավո՞ր է օգտագործել ներքին շերտը արտաքին շերտի վրա զոդումը կանխելու համար (փոքր կտրվածք անելով այս շերտերին մուտք գործելու համար, այնպես որ զոդումն ավելի հարթ կլինի:
Կամ օգտագործեք զոդման մածուկ և ջեռոց: Օգտագործեք 2 մմ FR4, գրպանը դարձրեք 1,6 մմ խորության վրա, դրեք բարձիկը ներքին ներքևի մասում, քսեք զոդման մածուկ և կպցրեք այն ջեռոցում: Բոբը ձեր հոր եղբայրն է, իսկ LED-ները լցված են:
Նախքան ամբողջ հոդվածը կարդալը, կարծում եմ, որ ավելի լավ ջերմության փոխանցումը կլինի այս հաքերի ուշադրության կենտրոնում: Բաց թողեք n-շերտ տախտակի պղնձը, պարզապես դրեք ցանկացած տեսակի ջերմատախտակ հետևի մասում, մի քանի ջերմային բարձիկներով (չգիտեմ, ճիշտ տերմինաբանություն):
Այս բոլոր միացումները հետևի մասում ձեռքով զոդելու փոխարեն կարող եք LED-ը նորից հոսել պոլիիմիդային (Kapton) ֆիլմի տիպի տպագիր սխեմայի մեջ. ընդամենը 10 մղոն հաստությամբ, որը կարող է ավելի բարակ լինել, քան ձեռքով զոդվող բշտիկները:
Արդյո՞ք այս վահանակների ընդհանուր կառուցվածքը չի օգտագործում ճկուն ենթաշերտեր: Իմը այսպիսին է: Երկու շերտ, այնպես որ կա ջերմության որոշակի ցրում, ինչը շատ է անհրաժեշտ այս ավելի մեծ զանգվածների համար: Ես ունեմ 16×16, այն կարող է շատ բան կլանել: հոսանքի։
Ես կգերադասեի տեսնել, թե ինչ-որ մեկը նախագծում է ալյումինե միջուկ PCB- կամ ամիդային տախտակի սոսինձ շերտ, որը սոսնձված է ալյումինի մի կտորի վրա:
Գծային (1-D) շերտերը սովորաբար հանդիպում են ճկուն ենթաշերտերի վրա: Ես այս կառուցվածքով երկչափ վահանակ չեմ տեսել: Ձեր նշածի հղումը կա՞:
Բարակ ալյումինե միջուկով PCB-ն օգտակար է որպես ջերմատախտակ, բայց այն դեռ տաքանում է. դուք դեռ պետք է ջերմությունը ցրեք ինչ-որ տեղ վերջում: Իմ ավելի բարձր հզորության զանգվածի համար ես լամինացրել եմ ճկուն պոլիիմիդ (ոչ ամիդ!) ենթաշերտը ուղղակիորեն երեսպատման վրա: ջերմային էպոքսիդով մեծ փեղկավոր ջերմատախտակ: Ես չեմ օգտագործում ճնշման զգայուն սոսինձների տեսակներ: Նույնիսկ եթե կա միայն կոնվեկցիա, այն հեշտ է թափել >1W/cm^2: Ես կաշխատեմ 4W/cm^2-ով մի քանի րոպե մի անգամ, բայց նույնիսկ 3 սմ խորությամբ լողակներով այն շատ համեղ կդառնա:
Մեր օրերում պղնձի կամ ալյումինե սալիկների վրա լամինացված PCB-ները շատ տարածված են: Այն բաների համար, որոնք ես օգտագործում եմ ինքս, ես խորհուրդ կտամ պղնձը ավելի հեշտ կապել, քան ալյումինը:
Եթե ​​սարքը չկպցնեք պղնձին (ի դեպ, անհրաժեշտության դեպքում), ես գտնում եմ, որ տաք էպոքսիդային կապը ալյումինի հետ շատ ավելի լավ է, քան պղնձը: Ես նախ ալյումինը փորագրեցի 1N NaOH լուծույթով մոտ 30 վայրկյան, այնուհետև լվացեցի դեոնացված ջրով և չորացրեցի: Մանրակրկիտորեն: Մինչ օքսիդը նորից կաճի, այն կպչում է մի քանի րոպեի ընթացքում: Անիծելի մոտ անխորտակելի կապ:
Օգտվելով մեր կայքից և ծառայություններից՝ դուք բացահայտորեն համաձայնում եք մեր կատարողականության, ֆունկցիոնալության և գովազդային թխուկների տեղադրմանը: Իմացեք ավելին